|
В 13 веке существовало большое разнообразие форм щитов: от овальных и круглых до вытянутых прямоугольных. Однако самой распространенной несомненно являлась треугольная форма щита (рисунок 1). Такая форма во многом обусловлена
удобством использования в конном бою. Хват щита плечевой: щит висит на ремнях на руке, также иногда применяется дополнительный ремень, перекидываемый через голову. Такое крепление щита, в отличие от кулачного, позволяет в одной руке держать щит и поводья. 
 Рисунок 1 - щит Konrad von Thuringen Тхурингенского, 1240 г, размер 88x72,5; щит Deutschordenskomturs W.v.Lierderbach, 1300 г, размер 93x58 Стоит понимать, что назначение щита - защита от копейных ударов, поэтому основную нагрузку несла как раз лицевая сторона, а не кромки.  Рисунок 2 - Схема щита A. Основа щита: синий пунктир - проволока, красный пунктир - саморезы, фиолетовый - ручки. B. Вид доски с торца: синий пунктир - проволока. С. Выкройка оковки щита: синий пунктир - место сгиба. D. Оковка щита: синия линия - оковка, красная линия - заклепка. Сборка основной части 1. Берем стандартные заводские доски 2x10 см, длинной не менее 90 см. Оптимально применять сосну, поскольку она легкая. 2. Складываем дощечки одна к одной, намечаем контур и выпиливаем (рисунок 2-А). 3. Для придания щиту выгнутой формы обтесываем дощечки, внимание, с одной из боковых сторон рубанком (рисунок 2-B). Угол подбираем экспериментально, однако сразу скажу, что он должен быть небольшим. На этом этапе также важно смотреть, чтобы дощечки плотно прилегали друг к другу. 4. Готовим два проволочных прута, толщиной 5-8 мм. Прутья продеваются через дощечки и скрепляют щит. 5. Сверлим в дощечках дырочки для прутьев сверлом, диаметр которого равен диаметру прута. Расположение прутьев показано синим пунктиром на рисунке 2-А. и на рисунке 2-В. 6. Отрезаем прутья по размерру щита 5 мм. На концах прутьев нарезаем резьбу неркой (инструмент для нарезки резьбы). Длина резьбы должна быть примерно 1-1.5 см от краев. 7. Нанизываем дощечки на щит. Подгоняем их, чтобы щели между ними были минимальны. 8. С двух сторон прута накручиваем гайки подходящего диаметра (лучше по 2 с каждой стороны прута). Чтобы гайки не торчали из щита - лучше предварительно (до вдевания прута) просверлить углубления в крайних дощечках более толстым сверлом (диаметром с гайку), глубиной 5 мм. 9. Для прочности можно скрепить края досок длинными саморезами - красные пунктирные линии на рисунке 2-А. 10. Основа щита готова. Обклеивание, аппликации 1. Изготавливаем аппликацию на щит: такое папье-маше из полосочек ткани. Аппликацию собираем сразу на щите. Для простоты этот этап можно и опустить, но аппликация несомненно делает щит красивым. 2. Обтягиваем щит. Варианта два: либо размоченная кожа либо ткань (что не исторично но легко и дешево). Если обтягиваем тканью - просто приклеиваем 1-2 слоя ткани на ПВА к щиту с лицевой стороны. Ткань нужно брать грубую: лен или хлопок. Внимание. Обтягивать щит обязательно, хотя бы тканью - иначе доски быстро придут в негодность. хорошим вариантом будет под обтяжку обклеить боковые кромки дополнительно 5-10 полосками ткани, что описано в разделе оковка. 3. Ждем пока клей/кожа высохнет. 4. Маленькими гвоздиками прибиваем ткань по контуру. Кромка Деревянный щит в условиях современных бугуртов нужно снабдить стальной кромкой, хотя бы сверху. Иначе от ударов доски быстро расщепятся. Если у вас кожаная обтяжка - стальную кромку можно не делать или делать из тонкой стали под кожу. Бюджетным вариантом является обтяжка щита тканью. В этом случае верхняя кромка обязательна из 1.5 мм стали поверх ткани. Тенденция делать оковку из кожаной полосы со всех сторон (как на рисунке 3 - 2 щит слева) на такие щиты в корне не верна - в 13 веке щит обтягивался кожей со всех сторон, а не только по кромке - на мой взгляд правильнее сделать малозаметную стальную оковку. 1. Вырезаем кромку по выкройке (рисунок 2-С). Изгиб выкройки это примерно половина изгиба щита: в процессе оковки выкройка изогнется больше. 2. Понемногу с двух сторон подгибаем по пунктиру. Наша цель - буква П в сечении (рисунок 2-D). Нельзя гнуть сразу до буквы Г, а потом пытаться гнуть вторую сторону - так не получиться. 3. Когда выкройка начинает принимать форму оковки - подгоняем ее по кромке щита. 4. Приклепываем ее гвоздями, как показано на рисунке 2-D. P.S. Если выкройка ну никак не хочет ровно ложиться на щит - можно надрезать ее по красной пунктирной линии. Если и это не улучшит ситуацию - можно сделать оковку из 2-3 частей с нахлестом друг на друга - однако это плохой вариант. P.P.S В качестве оковки с остальных сторон (кроме верхней) достаточно наклеить несколько слоев ткани (5-10 полосок) друг на друга. Ручки, покраска 1. На последнем этапе приклепываем ручки, как показано на рисунке. Ручки стоит изготавливать из чепрака и крепить на 2 заклепки с каждой стороны. Если приклепаете на 1 - ручка будет "ходить" и обязательно отвалиться в самый неудачный момент. 2. Красим щит. В заключении хочу отметить, что такие щиты все же хрупки и лучше их использовать только для выездов.  Рисунок 3 - Готовый щит  Рисунок 4 - Щиты Автор © Enton, 2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
