Дощатый щит

В 13 веке существовало большое разнообразие форм щитов: от овальных и круглых до вытянутых прямоугольных. Однако самой распространенной несомненно являлась треугольная форма щита (рисунок 1). Такая форма во многом обусловлена удобством использования в конном бою. Хват щита плечевой: щит висит на ремнях на руке, также иногда применяется дополнительный ремень, перекидываемый через голову. Такое крепление щита, в отличие от кулачного, позволяет в одной руке держать щит и поводья.

Конструктивно щит состоял из 3-6 досок, сложенных одна к одной и плотно стянутых кожей. В некоторых случаях применялась также поперечная доска по верхней кромки щита. Доски вероятно были проклеены между собой, однако основную нагрузку принимала на себя обтяжка из кожи. С внешней стороны в большинстве случаев расположена гербовая аппликация.
Стоит понимать, что назначение щита - защита от копейных ударов, поэтому основную нагрузку несла как раз лицевая сторона, а не кромки.

Попробуем изготовить стилизацию щита, пригодную для современного бугуртного боя.
Сборка основной части
1. Берем стандартные заводские доски 2x10 см, длинной не менее 90 см. Оптимально применять сосну, поскольку она легкая.
2. Складываем дощечки одна к одной, намечаем контур и выпиливаем (рисунок 2-А).
3. Для придания щиту выгнутой формы обтесываем дощечки, внимание, с одной из боковых сторон рубанком (рисунок 2-B). Угол подбираем экспериментально, однако сразу скажу, что он должен быть небольшим. На этом этапе также важно смотреть, чтобы дощечки плотно прилегали друг к другу.
4. Готовим два проволочных прута, толщиной 5-8 мм. Прутья продеваются через дощечки и скрепляют щит.
5. Сверлим в дощечках дырочки для прутьев сверлом, диаметр которого равен диаметру прута. Расположение прутьев показано синим пунктиром на рисунке 2-А. и на рисунке 2-В.
6. Отрезаем прутья по размерру щита 5 мм. На концах прутьев нарезаем резьбу неркой (инструмент для нарезки резьбы). Длина резьбы должна быть примерно 1-1.5 см от краев.
7. Нанизываем дощечки на щит. Подгоняем их, чтобы щели между ними были минимальны.
8. С двух сторон прута накручиваем гайки подходящего диаметра (лучше по 2 с каждой стороны прута). Чтобы гайки не торчали из щита - лучше предварительно (до вдевания прута) просверлить углубления в крайних дощечках более толстым сверлом (диаметром с гайку), глубиной 5 мм.
9. Для прочности можно скрепить края досок длинными саморезами - красные пунктирные линии на рисунке 2-А. 10. Основа щита готова.

Обклеивание, аппликации
1. Изготавливаем аппликацию на щит: такое папье-маше из полосочек ткани. Аппликацию собираем сразу на щите. Для простоты этот этап можно и опустить, но аппликация несомненно делает щит красивым.
2. Обтягиваем щит. Варианта два: либо размоченная кожа либо ткань (что не исторично но легко и дешево). Если обтягиваем тканью - просто приклеиваем 1-2 слоя ткани на ПВА к щиту с лицевой стороны. Ткань нужно брать грубую: лен или хлопок. Внимание. Обтягивать щит обязательно, хотя бы тканью - иначе доски быстро придут в негодность.
хорошим вариантом будет под обтяжку обклеить боковые кромки дополнительно 5-10 полосками ткани, что описано в разделе оковка.
3. Ждем пока клей/кожа высохнет.
4. Маленькими гвоздиками прибиваем ткань по контуру.

Кромка
Деревянный щит в условиях современных бугуртов нужно снабдить стальной кромкой, хотя бы сверху. Иначе от ударов доски быстро расщепятся. Если у вас кожаная обтяжка - стальную кромку можно не делать или делать из тонкой стали под кожу.
Бюджетным вариантом является обтяжка щита тканью. В этом случае верхняя кромка обязательна из 1.5 мм стали поверх ткани.
Тенденция делать оковку из кожаной полосы со всех сторон (как на рисунке 3 - 2 щит слева) на такие щиты в корне не верна - в 13 веке щит обтягивался кожей со всех сторон, а не только по кромке - на мой взгляд правильнее сделать малозаметную стальную оковку.
1. Вырезаем кромку по выкройке (рисунок 2-С). Изгиб выкройки это примерно половина изгиба щита: в процессе оковки выкройка изогнется больше.
2. Понемногу с двух сторон подгибаем по пунктиру. Наша цель - буква П в сечении (рисунок 2-D). Нельзя гнуть сразу до буквы Г, а потом пытаться гнуть вторую сторону - так не получиться.
3. Когда выкройка начинает принимать форму оковки - подгоняем ее по кромке щита.
4. Приклепываем ее гвоздями, как показано на рисунке 2-D.
P.S. Если выкройка ну никак не хочет ровно ложиться на щит - можно надрезать ее по красной пунктирной линии. Если и это не улучшит ситуацию - можно сделать оковку из 2-3 частей с нахлестом друг на друга - однако это плохой вариант.
P.P.S В качестве оковки с остальных сторон (кроме верхней) достаточно наклеить несколько слоев ткани (5-10 полосок) друг на друга.

Ручки, покраска
1. На последнем этапе приклепываем ручки, как показано на рисунке. Ручки стоит изготавливать из чепрака и крепить на 2 заклепки с каждой стороны. Если приклепаете на 1 - ручка будет "ходить" и обязательно отвалиться в самый неудачный момент.
2. Красим щит.

В заключении хочу отметить, что такие щиты все же хрупки и лучше их использовать только для выездов.

Автор © Enton, 2010